Инструкция:
- первый пуск
- нулевая обкатка
- обкатка
Первый пуск.
Запрещено первый пуск делать на промывочном масле !
Сам первый пуск (и нулевую обкатку о которой напишу далее) рекомендую делать на минеральном масле. Нам нужно "трение" для быстрого "вставания" колец.
Важно: пуск делать без выжима сцепления, т.е. просто на нейтрали. Т.к. полукольца фиксации коленвала почти сухие. Подача масла на полукольца идет центробежно только когда двигатель запущен.
Далее этот пункт (без выжима...) важно выполнять в целом при дальнейшей эксплуатации авто, если вы установил усиленное сцепление.
• предварительно, перед пуском, уже на авто, масло нужно "вдавить" вручную масленым шприцем (на шеви ниве и трэвел до установки кронштейна маслофильтра), в центральное отверстие - куда наворачивается маслофильтр. Столько сколько идет.... это примерно 200 мл.л. Из-за того, что в этот штуцер уже идет масло после фильтра, предварительно нужно убедиться, что масляный шприц чистый. И в нижнее грамм 50, чтобы заполнить магистраль от маслонасоса до маслофильтра.
• масляный фильтр перед установкой, наполняем маслом полностью.
• так же перед пуском нужно отсоединить датчик коленвала (или провода от катушки на карбюраторном а/м) и покрутить двигатель стартером БЕЗ свечей, до того как погаснет лампа давления масла, т.е. примерно 3 секунды. Задача чтобы масло пошло по системе без нагрузки на шатун.
• сам "нулевой" пуск - это пуск "голого" двигателя без навесного оборудования и системы охлаждения, делаем не дольше 3-5 сек. Это делается для того чтобы убедиться в работоспособности электро и топливных систем и главное самого двигателя.
*важным является тот момент, что запуск двигателя нужно сделать максимально быстро. В один-два оборота коленвала. Это связано с тем, что уже идет подача топлива и топливо начинает активно смывать масляную пленку со стенок цилиндров. Т.к. кольца не притерты то при долгом пуске на ни разу не работающем двигателе это чревато потертостями и даже задирами на стенках цилиндров.
• следующий пуск делаем с подключенной системой охлаждения, до нагрева двигателя 50-60 гр. В этот момент идет достаточно сильное трение и неравномерный нагрев в сопряжениях поршень/кольца/цилиндр.
• даем остыть.
Нулевая обкатка.
Это пробег до 80 км.
• следующий пуск делаем когда собираетесь выехать из гаража. Рекомендация сразу проехать по пустынным и прямым участкам дорог около 70-80км. В этот момент происходит мягкая обкатка колец, на примерно 70%. А именно снимается напыляемый верхний слой (обкаточный) на первом компрессионном кольце.
* Рекомендую следить за температурой и включать печку салона.
Очень желательно в эти 70-80 км. провести некоторую работу. Что я имею ввиду. Нужно эти 70-80 км постоянно ускоряться и замедляться, без фанатизма, не газ в пол. Достаточно в пределах 3500 оборотов. С нажатие на газ на 60-70%. Зачем это нужно? Практика показала, что с плосковершинной хонинговкой и синтетическим маслом очень долго "встают" кольца. И долгая езда первые 3000 км внатяг на не вставших кольцах чревата задирами, т.к. кольца имеют некоторую "овальность" и газы могут прорываться в не прилегающих участках колец. Что приводит к перегревам поршня. Соответственно поршень избыточно расширяется и оставляет потертости и задиры. А т.к. кольца уплотняются в нагрузке, нам важно дать эту самую щадящую нагрузку. Т.е. ускоряться и замедляться, ускоряться и замедляться. Это из практики спортивных авто, которые выехали первый раз на новом двигателе. В т.ч. для этого нужна минералка, т.к. нужно условное "трение".
Обкатка.
• далее, когда вернетесь на "базу" установки мотора, рекомендую поменять масло после этих 70-80 км пробега на масло с молибденом (молибден внедряется на молекулярном уровне в места трения и сильно снижает трение). И отъездите уже 1000-1500 км. в спокойном (но не овощном, не в натяг) режиме. Это значит не поднимать обороты импульсно выше 3500 и на стабильном газу 3000 об. Не бойтесь крутить. Главное Не нужно "дизелить" на оборотах 1500-2000.
❗И последнее, но не менее важное, если залили масло с молибденом, на нем не желательно ездить больше 2000км, тк оно окисляется при попадании воды (конденсат при холодных пусках) и образует абразив. А этого не нужно допустить.
Если нет желания заморачиваться с молибденом, залейте "свое" масло и поменяйте его уже после 3000 км.
